Zarezerwuj czas na Sarajewo, gdzie wschód spotyka zachód

Sarajewo to jedno z najbardziej poruszających miast, jakie odwiedziłem. Nie najpiękniejsze, choć jest bardzo piękne. Nie najbardziej znane, choć powinno być. Nie najbardziej wylewne, choć dostajesz tu od ludzi mnóstwo ciepła. To, co zostaje, to historia, nawarstwiona przez tyle epok, że wydaje się kilkoma miastami w jednym. Oto rzeczy do zrobienia w Sarajewie, które bym ci pokazał, i historie, które za nimi stoją.

Miasto warstwa po warstwie

Sarajewo przez wieki było pod panowaniem wielu mocarstw, i czytasz to w ulicach. Najmocniejsze ślady pochodzą z okresu osmańskiego i austro-węgierskiego, a jedno sąsiaduje z drugim. Najmocniej uderza jednak historia najnowsza. Wojna na Bałkanach w latach 90. jest tu odczuwalna i widoczna wyraźniej niż gdziekolwiek, gdzie byłem.

Róże sarajewskie i Sniper Alley

Róże sarajewskie zaczynasz dostrzegać dopiero, gdy ktoś jedną ci pokaże. To ślady, które pocisk zostawił w jezdni, później wypełnione czerwoną żywicą, w miejscach, gdzie zginęło ponad dziesięć osób. To nie atrakcja do odhaczenia. Natrafiasz na nie po prostu, idąc.

Bulwar Mesa Selimovic był wtedy znany jako Sniper Alley. Serbskie oddziały na górze powyżej miały ulicę na widoku i strzelały do zwykłych ludzi. Jeden z najpodlejszych rozdziałów to Sarajevo Safari, kiedy bogaci ludzie z Zachodu płacili, żeby z tych pozycji strzelać do niewinnych Boszniaków. Trudno mi ująć w słowa, jak to jest ponure. Mam w Sarajewie wielu przyjaciół, a ich własne opowieści z tamtych lat są wstrząsające, więc kiedy temat się pojawia, więcej słucham, niż mówię.

Tunnel of Hope

Sarajewo leży w kotlinie otoczonej górami, co podczas oblężenia czyniło ucieczkę niemal niemożliwą. Serbskie oddziały otoczyły miasto ze wszystkich stron, z jednym wyjątkiem: lotnisko na południu było strefą neutralną. Pod nim Boszniacy wykopali tunel do wolnego terytorium, żeby zaopatrzenie mogło dotrzeć do miasta.

Ten tunel nazywa się Tunnel of Hope, także Tunnel of Life, i można go zwiedzić. Dziś w tym miejscu stoi muzeum. Jedź tam, żeby zrozumieć, co oblężenie oznaczało na co dzień, i zwiedzaj je w ciszy.

Most Łaciński i Franciszek Ferdynand

Kilka minut od starego miasta leży jeden z najcięższych zakątków nowoczesnej historii Europy. To tutaj Gavrilo Princip zabił Franciszka Ferdynanda, dokładnie na rogu przy Moście Łacińskim, co wywołało pierwszą wojnę światową. Ślady stóp wciąż są zaznaczone w ziemi, w miejscu, gdzie to się stało. To niewielki kamienny most nad Miljacką, i dziwnie jest stać na zwyczajnym rogu ulicy, który tyle zmienił.

Gdzie wschód spotyka zachód, i Bascarsija

Sarajewo jest różnorodne, bo tyle potęg zostawiło tu swój ślad, a to zderzenie najlepiej widać w punkcie zwanym Sarajevo Meeting of Cultures. Spójrz na wschód, a mógłbyś spacerować po Stambule. Odwróć się na zachód, a wygląda to jak Wiedeń.

Miasto nazywa się też Jerozolimą Europy, bo nigdzie indziej odległość między kościołem, meczetem i synagogą nie jest tak krótka. To, jak wyznania stoją tu obok siebie, należy do tego, co lubię w tym miejscu najbardziej.

Bascarsija to centralny plac, w całości w stylu osmańskim i pełen gołębi. Widziałem, jak obsiadły kobietę, bo trzymała jedzenie w dłoni, więc trzymaj przekąskę w torbie. To stare serce miasta, i stąd wchodzisz prosto na bazar. Kontrast między dwoma stylami to jedna z najciekawszych rzeczy w Sarajewie, jakbyś miał kilka miast w jednym. I mimo tych wszystkich wieków okupacji kultura bośniacka pozostaje tu kulturą główną.

Yellow Fortress o zachodzie słońca

Miejsce, które pokazuje mi to najlepiej, to Yellow Fortress, a zarazem najlepszy punkt na zachód słońca. Niecałe dziesięć minut pod górę z centrum, i widok na miasto jest nierzeczywisty. Z góry patrzysz też na cmentarz, gdzie spoczywają setki ludzi, którzy zginęli podczas oblężenia Sarajewa. Widzisz całe miasto, jego piękno i jego ciężar, w jednym kadrze.

Gdzie zjeść cevapi

Uwielbiam tutejsze jedzenie, a cevapi to pierwsza rzecz, jaką zamawiam. W Bośni usłyszysz też cevapcici. To małe grillowane kawałki mięsa w kształcie kiełbasek, choć to nie kiełbaski. Moje stałe miejsce to Cevabdzinica Nune. Zamów cevapi z bośniackim chlebem (lepinje), cebulą, kaymakiem i ajvarem oraz dużą szklanką kefiru. Syci, kosztuje niewiele i jest bardzo dobre.

Przyjedź z odrobiną czasu, otwartą głową i pustym żołądkiem. Jeśli układasz szerszą trasę po regionie, moje przewodniki po Bośni pokazują, jak Sarajewo łączy się z resztą kraju.